Укладка керамической плитки на стену

Укладка керамической плитки на стену

Укладка керамической плитки на стену своими руками начинается с проверки уровня стены или пола. Уровень проверяется по обычному, водяному или лазерному уровню, как перед установкой маяков для штукатурки. Плитка кладётся не на раствор, как это делалось раньше, а на специальный клей для плитки. Толщина слоя клея не должна превышать одного сантиметра, поэтому стены должны быть выровнены в уровне.

Чем ровнее выровнена поверхность стен и пола, тем меньше расход клея, а его цена значительно выше цены на материал выравнивающего слоя. Большие перепады и неровности более 2 см. выравнивают цементной штукатуркой, менее 2 см. специальными выравнивающими смесями или клеем для плитки. Пол при перепаде уровня или плоскости более 2 см. выравнивают цементной
стяжкой. Укладку плитки следует начинать не раньше чем через сутки после выравнивания, а вообще это зависит от слоя и от выравнивающего материала.

Перед тем как начнётся укладка керамической плитки на стену своими руками следует померить количество целых плиток, вмещающихся на одну плоскость с учётом толщины швов при помощи рулетки. Если цельные плитки не получаются, тогда первую плитку приходится подрезать, например пополам, чтобы в конце стены не оставалась узкая полоска. Такую же разметку делают на полу.

Плитку обычно начинают укладывать с самого видимого угла. Толщина швов регулируется пластмассовыми крестиками от 1 мм. шириной. Трудно выбрать какую то постоянную величину швов для плитки, поэтому для каждой плитки ширина швов выбирается по месту, по качеству плитки и по дизайну интерьера. Если плитка не качественная, т.е. отличается друг от друга размерами на 0,5 — 1 мм., то выбирают широкие крестики 1,5 — 3 мм. Чем шире шов между плиткой, тем легче «отыграть» её неодинаковость при укладке.

Разметка плитки на стене

После разметки плитки приступают к «отбиванию» горизонтального уровня обязательно лазерным или водяным уровнем по периметру помещения. Если это делать с помощью обычного уровня, то начальная отметка пройдя по кругу может не совпасть с конечной, особенно если помещение не маленькое. В любом углу делают отметку на удобной для просмотра высоте, обычно на уровне глаз. Водяным или лазерным уровнем переносят эту отметку по всем внутренним и наружным углам. Затем от отмеченных точек рулеткой отмеряют вниз одинаковые расстояния. Расстояние должно быть от пола на несколько сантиметров меньше высоты цельной плитки.

С этого уровня и будет укладываться плитка. Например если плитка высотой 25 см. то линия будет проходить на уровне около 20 — 23 см. После укладки всей плитки подрезается и докладывается нижний ряд. Расстояние от пола до второй плитки ещё связано с высотой помещения и высотой будущего или имеющегося потолка. Делают так, чтобы под потолком не было узкой полоски плитки, а заканчивалась бы половиной или чуть больше половины плитки.

Отмеченные точки соединяют при помощи отбивочного шнура по всему периметру помещения. По всей отбитой линии прикручивают деревянный брус, а лучше металлический гипсокартоновый профиль — он ровнее. Это делается для того, чтобы плитке было на что опираться. Профиль надо крепить точно по линии, ведь он является линией, по которой будет уложена вся плитка в помещении. Если необходимо немного поднять плитку от профиля пользуются специальными пластмассовыми или деревянными клинышками, они так же удобны и при работе с выставлением ширины в нестандартных швах, отличающихся по размеру друг от друга. Крестиками швы отыгрывать не получается, так как они одинакового размера, т.е. нет крестика например 1,3 или 1,7 мм., а если надо 1,9 или 2,4 мм — такие расстояния возможно сделать только клинышками. Так же во всех углах клинышки являются удобными распорками, не дающими последней угловой плитке отходить от предыдущей.

Первый ряд плитки на стене прогоняют полностью по всему периметру. На не вставший первый ряд следующий ряд класть не желательно, потому что можно сбить верхнюю ровную линию первого ряда, который при укладке по длине проверяется уровнем. Так как под первым рядом плитки обычно подкладки разной толщины, чтобы выровнять верхнюю горизонтальную линию, тяжесть следующего ряда может повлиять на ширину подкладок, поэтому лучше дать хорошо схватится первому ряду.

Чтобы не было перепадов в горизонтальных швах на разных стенках плитку кладут ряд за рядом, причём сначала надо полностью уложить ряд по всему периметру, а уж затем приступать к следующему. Перепады в горизонтальных швах особенно заметны когда внутренние и наружные углы плитки делают без пластикового уголка. При наличии пластикового уголка на углах плитки разница между швами значительно прячется. Без уголка плитку класть значительно сложнее, так как даже малейшие отклонения горизонта на одной из стен хорошо видны, потому что швы переходят с одной стены на другую без разрыва — уголка, да и смотрится такая плитка намного красивее чем с пластиковыми уголками. Укладка керамической плитки своими руками с установкой пластиковых уголков значительно облегчают задачу, потому что без уголков сделать гораздо сложнее. Цветовая гамма пластиковых уголков сегодня просто поражает, цвет можно подобрать практически любого оттенка. Каждую плитку надо укладывать точно по уровню и в одной плоскости с уже выложенными, поэтому первый ряд всегда кладут с повышенной точностью, ведь относительно него кладут всю плитку. Поэтому первый ряд это своеобразный шаблон для всей плитки.

Плитку утапливают до нужного уровня резиновым молотком или давя на неё руками по всей плоскости. Качество резинового молотка определяется по мягкости резины и чем она мягче, тем лучше — уменьшается вероятность растрескивания плитки при ударе и звук от мягкого молотка намного тише и приятней чем от жёсткого. Размеры молотков разные и подбираются с учетом размера плитки. В ситуации когда значительная часть плитки уже положена, а осталась например подрезка , подрезанные куски плитки можно утопить уровнем, приложив его к вставшей плитке и придавливая подрезанную пока уровень или правило полностью не ляжет на плоскость ранее уложенной плитки. При прибивании плитки резиновым молотком начинают прибивать сначала средину и равномерно прижимая плитку рукой от середины к краям. По самому краю плитки бить нельзя — может лопнуть.

Клей наносится на плитку или на стену при помощи гребенки, специальный инструмент, напоминающий расчёску с той лишь разницей, что ширина зубьев равна расстоянию между ними. От высоты зубьев зависит толщина слоя клея, чем больше зубья, тем больше слой, поэтому если стенка не очень ровная, то высоту зубьев берут наибольшую. Величина зубьев так же зависит от размеров плитки, и если плитка маленькая 10 х 10 см. или 20 х 30 см. выбирают гребенку с высотой зубьев 0,5 см. — этого вполне достаточно, а если плитка 30 х 30 см. и более, то выбирают гребенку с высотой зубьев около 1 см. Обязательным условием является то, что все без исключения края плитки должны быть обязательно промазаны клеем. Если этим пренебречь, то под углами плитки будут пустоты, которые легко откалываются, например при сверлении, а на полу откалываются при хождении или при попадании ножки шкафа или каблука на угол плитки. Когда плитка расшита и откалывается уголок, то чтобы её поменять необходимо приложить много усилий и умения, поэтому это лучше предупредить чем потом ремонтировать — процесс довольно сложный требующий умения и времени.

Клей наносится на стену чуть больше предполагаемого уровня и при помощи гребенки снимается лишнее. После гребенки клей выглядит одинаковыми ровными полосками. Пустоты между полосками нужны для того, чтобы при утапливании плитки излишкам клея было куда уходить — лишний клей заполняет эти пустоты, а если бы их не было, то клею было бы трудно выдавливаться через края плитки и процесс утапливания плитки был бы затруднительным и часто приводил бы к растрескиванию плитки.

Когда вы делаете укладку керамической плитки на стену своими руками надо следить за тем, чтобы на лицевую поверхность и на швы не попадал плиточный клей. Плитку, если она испачкана клеем, и швы сразу после её выравнивания протирают влажной тряпкой, а лучше поролоновой губкой, чтобы клей не засох в швах или на поверхности. Засохший на поверхности клей мешает плотному прилиганию уровня к плитке, а значит приводит к неточной укладке последующей. Клей, который высох на поверхности и на внутренних стенках плитки, т.е. в швах, остаётся на швах и меняет на свой серый оттенок шов плитки. При расшивке швов практически всеми видами расшивки тёмный цвет клея выступает через расшивку и это сильно заметно, что очень портит общий вид плитки независимо от качества её укладки. Поэтому швы и поверхность плитки сразу после укладки одной или нескольких плиток надо обязательно протирать влажной губкой, часто полоская её в воде.

Если помещение разделено перегородкой, стены которой ниже основных, т.е. не до потолка, то при разметке цельные плитки необходимо отсчитывать от верхней грани перегородки. Если перегородка будет заканчиваться не цельной плиткой, то будет не очень красиво. При этом надо учитывать и самую нижнюю плитку, что бы не получилось так, чтобы стены начинались с узких полосок. Если полоски совсем маленькие 2-3 см. то их перекроет плинтус.

Самые свежие статьи о строительстве на нашем Telegram канале

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *