Строительство цокольного этажа требует значительных затрат, и если данный технический этаж не слишком нужен, то от него лучше отказаться. Правильно устроенный пол по грунту имеет несколько слоёв и должен укладываться по определённым правилам. Сразу стоит предупредить застройщиков, которые считают этот путь слишком сложным и думают, что гораздо проще бросить плиту на фундамент и уже поверх неё лить стяжку для пола. Так делать не стоит. Пустотные плиты перекрытия являются преднапряжёнными, это значит, что в зоне опирания они имеют анкера, которые, оказавшись во влажной среде, начинают ржаветь и разрушать плиту. Почему и при каких условиях такое происходит?
Первое и главное – низкий фундамент без продухов. Влага из почвы под плитой будет испаряться и конденсироваться на панели, причём самые уязвимые места – это как раз места опирания. Усилят разрушительные процессы и потоки холодного воздуха, которые проходят через торец плиты. Избежать всех этих негативных моментов можно единственным способом – устроив продухи по периметру фундамента, и сделать их необходимо на высоте 45-50 см от земли (выше снежных наносов). В таком случае вполне можно использовать пустотную преднапряжённую плиту перекрытия.
Если Ваш фундамент гораздо ниже и полноценный подпол отсутствует, то, хотите Вы этого или нет, придётся делать пол по грунту, причём качественно, чтобы потом не страдать от грибка, плесени и холода. Приступают к его монтажу после окончания фундаментных работ. Снаружи и по периметру уложена гидроизоляция, произведена наружная засыпка фундамента. Самое время сделать обратную засыпку внутри него. Но предварительно следует произвести тщательную уборку и разметку территории, используя смазанный мелом шнур и гидроуровень. Отметьте линию чистого пола, финишной стяжки, толщину утеплителя – и приступайте к основным работам.
Если Вы решили строить дом в местности, где высоко расположены грунтовые воды и во время рытья котлована едва не получили озеро вместо дома, то в обязательном порядке уложите дренаж и отведите воду в сторону. Обратная засыпка производится крупным речным песком послойно, примерно по 15-20 см каждый. Это связано с возможностями трамбовочной машины, рассчитанной на воздействие, эквивалентное 100-150 кг. В этом случае уплотнить можно только небольшой слой.
Щебёночный слой (фракция 40-60 мм) также нуждается в трамбовке. По какой-то причине застройщики считают, что щебень можно просто насыпать лопатой, и он уплотниться сам. Это неправильно. После трамбовки крупнофракционная щебёнка заставит грунт доуплотниться, и качество всей конструкции повысится.
Каждый удар (проход) уплотняющей машины обязан след предыдущего перекрывать на 0,1-0,2 м. Для лучшей трамбовки слои следует поливать водой. Ровность (отклонение от прямолинейности) подстилающего слоя из щебня и песка не должно быть более 15 мм. Чем тщательнее Вы утрамбуете поверхность, тем меньше вероятность образования трещин в полу.
По уплотнённому щебёночному слою заливают бетонное основание (черновую стяжку из низкопробного бетона), на которое будет нанесена пароизоляция. В данном случае важна именно пароизоляция, так как нижележащие грунты имеют естественную влажность и она, под воздействием плюсовых температур, которые держаться внутри дома, будет подниматься вверх и портить нам весь пирог пола.
Наносить пароизоляционные материалы необходимо на основание, набравшее прочности и хорошо высохшее. Старайтесь обращаться с материалом аккуратно, внимательно заделывайте стыки (по инструкции), не допускайте разрывов и повреждений. Пароизоляционный слой заводится на стену выше уровня основной чистовой стяжки. Выполняется бетонный подстилающий слой по маячным рейкам или маякам. Толщина его должна обязательно соответствовать требованиям всей проектной документации и, кроме этого, быть не менее 100 мм – в производственных и 80 мм – в общественных и жилых зданиях.
Если Вы заливаете стяжку, по площади равную всему дому, и она превышает 72 кв. м, необходимо устроить деформационные швы в подстилающем бетонном слое во взаимно перпендикулярных направлениях. Помимо этого, подстилающий бетонный слой должен быть изолирован от колонн, стен, перегородок и фундаментов полосами, состоящими из гидроизоляционных материалов.
При прокладке данного слоя необходимо выдерживать общий уровень, отклонение от прямой линии не должно быть больше, чем 5 мм – под покрытия на прослойке из горячей мастики и оклеечную гидроизоляцию, 4 мм под бесшовные (сплошные) покрытия и 10 мм – под покрытия иных типов.
На пароизоляцию наносится слой утеплителя. Выбрать можно и минеральную вату (только специальные плиты высокой прочности, предназначенные для полов по грунту), и пенополистирол, но лучший вариант – это всё же экструдированный пенополистирол. Это очень долговечный и стойкий материал, он выдержит всё: и раствор на основе цемента, и испытания временем. Не снижается его эффективность даже в экстремальных условиях: воздействия низких температур, влаги и механических нагрузок. И всё это благодаря его закрыто-ячеистой структуре.
Перед заливкой закрепляется по периметру помещения полоса толщиной 10-12 мм (деформационный шов) и шириной 120-150 мм из вспененного пенополиэтилена. Толщина стяжки, уложенной по теплоизоляционной плите, должна быть не меньше 50 мм. При этом для армирования используется цементно-песчаный раствор М100 и сварная сетка 50 x 50 x 3(4).
Разделите комнату с помощью реек шириной 50 мм и длиной от 1,5 до 2 м для укладки бетона на полосы общей шириной около 1 м. Находиться верхняя поверхность реек должна со шнурами, которые натянуты вдоль стен, на одном уровне. Шнуры после укладки реек уберите. Правилом длиной около 1,2 м и сечением 100 на 60 мм разравнивайте бетон, перемещая её на себя и по разграничительным рейкам. По окончании работ накройте пол полиэтиленовой плёнкой или влажными мешками и оставьте для затвердения и выдерживания примерно на недели четыре. Постоянно увлажняйте водой поверхность бетона в течение всего этого времени. Для полного выравнивания нанесите слой самонивелира.
