Принцип работы
Конструкция подъемных гаражных ворот (особенно, поворотных) достаточно простая. В проеме устанавливается рама из профиля с каркасом, куда крепится полотно и подвижные части. При подъеме ролики вращаются вокруг своей оси и створка движется вверх, совершая поворот вокруг своей оси. За счет противовесов или рычагов с пружинами механизма створка закрепляется в вертикальном положении, превращаясь в козырек над проемом гаража. Когда створку нужно закрыть, пружины в конструкции растягиваются и возвращают ее в прежнее положение.
Откидные гаражные ворота бывают подъемно-секционными и подъемно-поворотными. Складные ворота отличаются лишь тем, что створка состоит из нескольких панелей, соединенных петлями. При открытии части передвигаются по канавкам в направляющих, образуя над проемом дугообразный козырек. Поворотные ворота вместо панелей имеют один цельный лист, но работают по тому же принципу. Часто в полотне делают калитку для удобного входа.
У этих решений есть масса преимуществ:
створка в поднятом положении не мешает проезду автомобиля и проходу людей;
в гараж сложнее проникнуть постороннему;
герметичность и теплоизоляция выше, чем у распашных ворот;
возможность дополнительного утепления;
для автоматического открытия достаточно дешевой электроники;
можно сделать внешнюю отделку и декорировать полотно, чтобы придать ему эстетичный вид.
Недостатки подъемных ворот обусловлены конструкцией:
входной проем должен быть прямоугольной формы;
размер проема уменьшается при открытии;
при повреждении полотна его придется полностью заменить;
необходим расчет предельной нагрузки, иначе возникнут неисправности;
монтировать такие ворота сложнее, чем распашные;
подвижные части могут выйти из строя и потому нуждаются в техобслуживании, в отличие от откатных и распашных ворот.
Складные секционные панели довольны сложны в изготовлении, и люди часто сразу покупают готовые. С подъемно-поворотным решением сложностей и затрат меньше. Но в обоих случаях подъемные ворота для гаража можно собрать своими руками.
Чертеж или схема самодельных ворот
Если дом начинается с проекта, то самодельные подъемные ворота для гаража — с предварительного расчета, чертежа, подробной схемы или эскиза. Это поможет избежать неожиданных проблем при монтаже. К примеру, может оказаться, что при открытии полотно упирается верхом в проем или не плотно прилегает к раме и придется всё переделывать.
Вот усредненные показатели для расчета, которые помогут определиться с габаритами:
ширина проема около 2,5 м и больше;
высота проема не менее чем на 40-50 см больше высоты автомобиля (в поднятом положении полотно заберет порядка 20 см высоты);
расстояние от стены до края проема — не менее 12 см;
расстояние от потолка до верхнего края проема — 21 см.
Размеры ворот зависят от размеров гаража и транспортного средства, поэтому эти параметры можно корректировать. Вот примерные параметры:
легковой автомобиль: 2,5 м ширина и 2,25 м высота;
внедорожник: 3 м ширина и 2,5 м высота;
два автомобиля: 5 м ширина и 2,5 м высота.
Если рассчитать параметры и составить чертеж или эскиз самостоятельно не выходит, в интернете есть простые и подробные варианты. Для примера, участник FORUMHOUSE с ником Gurza сделал ворота с каркасом высотой 210 см и шириной 295 см.
Подъемный механизм
Подъемный механизм может быть рычажно-пружинный или с противовесами.
Механизм с рычагами и пружинами — самое популярное решение, но сделать его своими руками сложнее и дороже. Направляющие должны быть надежными, а пружины необходимо точно отрегулировать и зафиксировать. Если было решено сделать именно такой механизм, потребуется дополнительно приобрести возвратные пружины.Подъемные ворота с противовесами более простые в изготовлении своими руками и могут выдержать больший вес, чем механизм на рычагах. Трос нужно натянуть от нижних углов полотна, затем пропустить через блок и закрепить к противовесу на другом конце лебедки.
Создать противовес нетрудно, в нем используются самые разные предметы: залитая бетоном труба, гири, блины для штанги и т.д. Вес нужно отрегулировать так, чтобы он был совсем немного меньше веса самого полотна. В этом случае ворота будут быстро закрываться.
В целях безопасности лучше спрятать противовес, собрав тоннель из тонкого металла или деревянных материалов. Чтобы, даже если трос вдруг оборвется, противовес не причинил никому вреда.
Некоторые части конструкции можно сделать из подручных средств. В качестве троса подойдет велосипедная цепь достаточной длины. Вместо специальных полиуретановых роликов можно использовать ролики от старого скейта или роликовых коньков. Главное — предварительно обработать и подогнать части конструкции, чтобы она в итоге получилась надежной.
Как сделать автоматические ворота?
Открывающиеся с пульта ворота не намного сложнее механических. Понадобится электропривод, который проще всего приобрести отдельно. Чаще всего такой привод крепится под потолком гаража, на кронштейне. В комплекте идет пульт управления и набор крепежных изделий. Главный плюс в том, что с таким решением получится простая конструкция, не создающая дополнительных сложностей в обслуживании.
Покупать специальный привод не обязательно, его можно собрать самостоятельно — в интернете достаточно видео и фото с пошаговыми инструкциями. По сути, нужны три части: блок привода, приемник сигнала и пульт.В качестве блока привода подойдут: реверсивная лебедка, механизм подъемника дверных стекол, мотор-редуктор от дворников, двигатель от стиральной машины и т.д. Подойдут и другие ненужные запасные части. Главное, чтобы все эти самоделки были надежными и обладали достаточным вращающим моментом.
Для дистанционного управления проще всего заказать в интернет-магазине дешевый приемник с пультом управления. Или использовать старую сигнализацию от автомобиля.
Совсем бюджетный вариант: взять приемник и пульт от детской игрушки. Даже такое устройство может работать, но в этом случае есть большой риск ложных срабатываний из-за слабой помехозащищенности.
Делаем ворота
Для монтажа понадобятся следующие инструменты:
угловая шлифовальная машина (болгарка);
сварочный аппарат;
рулетка;
карандаш или маркер;
молоток;
шуруповёрт;
лобзик;
дрель;
набор гаечных ключей;
строительный уровень.
Если в гараже запланирована отделка пола, лучше пока повременить с ней. Каркас рамы должен уйти в пол на два сантиметра минимум, чтобы держаться надежно. Да и нет смысла заниматься отделкой участка пола, куда потом будет опускаться противовес (если такой есть в конструкции). А вот отделку стен и потолка лучше выполнить до монтажа, потому что строительная пыль может попасть в части механизма.
Края проема гаража должны быть идеально ровными, чтобы на них можно было установить направляющие. Неровности краев необходимо устранять болгаркой.
Створка должна плотно прилегать к раме, иначе гараж будет негерметичным и холодным. Щели можно закрыть резиновым уплотнителем или монтажной пеной.
Перед гаражом должно быть свободное пространство, позволяющее оставить машину не менее чем за два метра от въезда. Это необходимо, чтобы открывающиеся ворота не задели автомобиль при движении вверх или вниз.
