Теплоблок (полиблок) — как построить из него дом

Теплоблок (полиблок) — как построить из него дом

Теплоблок (ещё его часто называют полиблок) — материал, появившийся на наших строительных рынках совсем не давно. Моё личное знакомство с этим материалом произошло чуть меньше месяца назад. Буквально на днях мы закончили строительство дома из этих блоков и я сразу решил поделиться с Вами своими впечатлениями. Несмотря на то, что никакого опыта работы по данной технологии у нас не было, я сразу согласился. Всегда стремился освоить что-то новое. Пришлось хорошенько покопаться в интернете, благо информации здесь предостаточно. Но к сожалению (как впрочем и для любого другого материала) информация эта очень противоречивая. Одни говорят, что теплоблок — это самый лучший материал для возведения стен, другие — говорят, что самый худший. Как всегда каждый пиарит то, что продаёт. Поглотив массу информации мы приступили к строительству и с первого же дня начали сталкиваться с некоторыми проблемами, о которых ничего и нигде не написано. Но обо всём попорядку.

Теплоблок (полиблок) представляет собой монолитный трёхслойный пирог: 1) лицевая сторона — монолитный бетон с декоративной наружной поверхностью (может быть серая, под последующую окраску, а может быть уже окрашена на производстве); 2) несущая часть из монолитного керамзитобетона; 3) слой пенопласта расположен посередине. Все части блока соединены двумя базальтопластиковыми стержнями. О свойствах, преимуществах и недостатках теплоблоков рассказывать не буду. Этого добра Вы сколько угодно найдёте на массе других сайтов. Сейчас я хочу поговорить о самом процессе кладки. Мы начали работу непосредственно с кладки блоков. Фундамент и цоколь был сделан другой бригадой. Фундамент монолитный ленточный, цоколь высотой 0,8 метров выложен из силикатного кирпича. Конечно для этого лучше использовать керамический кирпич, но как часто бывает использовали то, что более доступно. Сделав гидроизоляцию (2 слоя рубероида) первый ряд теплоблоков уложили на цементно-песчаный раствор. Первым неприятным сюрпризом оказалась очень большая масса блока. Размер их был 400х400х200 мм. По сравнению, например, с газосиликатными блоками 600х200х300 марки плотности Д-500 (27 кг), теплоблоки ощутимо тяжелее, думаю не менее 35 кг. Это сильно затрудняло работу, особенно когда дело дошло до лесов. Знаю, что производятся теплоблоки и с размерами 400х300х200 и они естественно на много легче. Но у них толщина несущей части из керамзитобетона составляет всего 13 см. Честно говоря, я бы не рискнул вообще строить дом из этого материала, тем более 2-х этажный. Если только возводить монолитный железобетонный каркас. Первый ряд теплоблоков необходимо как можно точнее выравнивать в горизонтальной плоскости. Так, если, например, при работе с газобетоном перепады между блоками можно легко сгладить специальным рубанком, то здесь придётся удалять все перепады болгаркой с алмазным диском диаметром 230 мм. Вертикальные швы первого ряда заполняются специальным клеем. Вся последующая кладка также производится на клей с помощью зубчатого шпателя. Сразу встал вопрос, как правильно наносить клей? В интернете в основном пишется, что его нужно наносить только на несущую часть блока из керамзитобетона, а на пенопласт не нужно. При этом образовавшийся шов на лицев

По поводу герметика скажу следующее: только представьте себе сколько туб Вам понадобится, чтобы нормально заделать все швы толщиной 3-5 мм на всём доме. Думаю, несколько сотен — это как минимум. А он ведь не дешёвый. Где-то прочитал, что можно замазывать швы с лицевой стороны просто тем же кладочным клеем. Ну, если блоки серые и впоследствии будут окрашиваться, тогда ладно. Мы же клали теплоблоки уже окрашенные на производстве и пачкать фасад, что-то не хотелось. Менеджер фирмы, в которой заказчик приобрёл блоки, сказал мне, что лучше наносить клей на всю поверхность блока включая и пенопласт. И всё таки мы решили наносить клей на несущую часть блока, также небольшую полоску (около 5 см) на облицовочную часть (аккуратно, чтобы клей сильно не вылазил из швов наружу), а на пенопласт наносить монтажную пену. Всё таки швы в стенах сквозные и здесь лучше подстраховаться. Выкладывая второй ряд, мы столкнулись ещё с одной неприятной неожиданностью. Оказалось, что у блоков очень плохая геометрия. В частности, длина их в разных клетках отличалась на 3-5 мм. Так во втором ряду на одной стене (длина её 8 м) последний блок не входил аж на 2 см, а на противоположной последний блок вошёл образовав вертикальный шов толщиной почти 4 см. Из-за этого пришлось разбирать кладку, хорошо она ещё не успела схватиться. Чтобы компенсировать погрешности в размерах мы в каждой стене заложили доборный блок, т.е. один блок укоротили болгаркой примерно на 7 см. Поэтому, прежде чем приступать к кладке померьте длину блоков в разных пачках. Даже если с одного блока набежит погрешность 2 мм, то сложив всю стену, например, длиной 10 метров, Вы получите погрешность 5 см. С размерами теплоблоков, вообще интересная история. Мы даже не сразу заметили, что вместо заявленной высоты 20 см, все они были высотой 19 см. Ну всё таки я надеюсь, что не все производители одинаковые. Должны же быть блоки и с хорошей геометрией. Теперь о перекрывании дверных и оконных проёмов. Мы использовали два способа: 1) проёмы шириной до 1,6 метра перекрывали двумя металлическими уголками 90х90 мм; 2) над проёмами более 1,6 метра заливали армированную бетонную перемычку.

Перед установкой уголков под них делаем в блоках пропилы, чтобы избежать перепадов по высоте в последующих рядах. Опирание уголков на простенки примерно 20-25 см. Как устанавливать уголки показано на фото (предварительно их конечно лучше покрасить). При перекрывании проёма более 1 метра обязательно ставьте временные подпорки, иначе под весом блоков даже 90-е уголки прогнутся (видел своими глазами). начала от блоков отпиливаем несущую часть из керамзитобетона. Пропил делаем по пенопласту обычной ножовкой. Базальтопластиковые связи легко перерубаются с помощью стаместки и молотка. Облицовочная часть с пенопластом укладывается на уголок (не забывайте про распорки), выставляется опалубка, в неё закладывается предварительно связанный арматурный каркас (4 прутка диаметром 12 мм) и заливается бетоном. Опалубку и распорки не убирайте до тех пор, пока они вам не станут мешать. Перед монтажом плит перекрытий или деревянных балок перекрытий в целях равномерного распределения нагрузки необходимо залить армированный бетонный пояс. Толщину его выбирайте с учётом толщины плит или деревянных балок. Заливается пояс также как и бетонная перемычка, т.е. пенопласт остаётся.

Самые свежие статьи о строительстве в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *