Производители межкомнатных дверей не спешат рассказывать о конструкции своих изделий, объясняя это защитой технологических ноу-хау. Однако на практике выяснить устройство полотна не так уж сложно, например, у консультантов в салонах или монтажников. Продавцы и мастера сталкиваются с гарантийными случаями, иногда — с необходимостью подгонки полотна по размеру проёма и потому хорошо знают, из чего приготовлена «начинка» двери. Не помешает такая информация и покупателям, так как от конструкции полотна зависят его звукоизолирующие свойства, прочность, стойкость к локальным повреждениям и перепадам влажности.
Какие внутренние конструкции бывают?
Традиционно межкомнатные двери подразделяются на щитовые и филёнчатые. Кроме того, в последние годы получили распространение царговые полотна. Особняком стоят цельностеклянные изделия.
1. Щитовая конструкция
Основные части такого полотна — это деревянная обвязка, двусторонняя листовая обшивка и заполнение, призванное придать полотну жёсткость и улучшить его звукоизолирующие качества. Щитовые полотна различаются материалом заполнения.
Толстое или тонкое?
У большинства производителей щитовых дверей толщина полотна равна 40 мм. Изделия толщиной 35 мм иногда производят специально для санузлов, по звукоизоляции они практически не уступают стандартным. Минимальная для обеспечения звукоизоляции толщина филёнок в наиболее тонкой их части — 15 мм. Звукоизолирующие двери помимо обшивки включают промежуточные шумопоглощающие слои и обычно имеют толщину 45–50 мм. Иногда полотно делают толщиной более 50–70 мм из дизайнерских соображений — в основном это касается так называемых дверей-невидимок, которые, по задумке авторов решения, должны восприниматься как открывающаяся часть стены.
2. Бумажные и картонные соты (используются фирмами Mario Rioli, UNION PORTE, «Волховец», «Краснодеревщик» и др.)
Такие двери иногда называют тамбуратными — это наиболее распространённый тип щитовых изделий. Обвязку такой двери выполняют из срощенных на микрошип бессучковых брусков, функцию обшивки выполняют MDF (древесно-волокнистые плиты средней плотности) толщиной 4–6 мм, а между ними расположен картонный или бумажный сотовый заполнитель; части конструкции склеивают под прессом водостойким столярным клеем.
Тамбуратные полотна весят 8–10 кг, обладают неплохими звукоизолирующими свойствами (индекс изоляции воздушного шума 25–27 дБ) и почти не коробятся. Вопреки расхожему мнению, их допускается подпиливать по высоте (такая необходимость иногда возникает при установке в типовом санузле). Главный же недостаток — сравнительно невысокая стойкость к локальным механическим воздействиям. Плиты MDF плотнее строительных ДВП (оргалита), и всё же на их поверхности сравнительно легко появляются вмятины.
3. Лёгкая ДСП («Арболеда», «Дверной тон» и др.)
Многопустотную древесно-стружечную плиту усиливают по кромкам деревянными брусками и обшивают тонким пластиком, MDF или HDF, чтобы свести к минимуму вероятность коробления, расслоения и появления зазора между деревом и ДСП. Такие полотна несколько тяжелее тамбуратных, при этом прочнее и лучше изолируют звук (индекс изоляции воздушного шума 27–30 дБ).
4. Деревянные бруски («Двери Софья», «Завод Горизонт» и др.)
Сердцевина полотна набирается из переклеенных брусков и по сути представляет собой инженерный массив дерева. Но без стабилизирующей листовой обшивки (обычно HDF) и здесь не обойтись. По основным характеристикам такие двери сравнимы с изделиями на основе ДСП, но считаются более экологичными.
5. Решётка из узких полос ДВП/MDF
Это устаревший способ изготовления дверных полотен, который всё ещё применяется некоторыми мелкими предприятиями. Такие двери отличаются скромной ценой, не очень аккуратным исполнением (видимые стыки облицовки на кромках, неточная геометрия) и плохо переносят колебания влажности (на обшивке могут появляться вздутия).
6. Пенополиуретан
Данная технология только начинает развиваться, и ей пока сложно дать объективную оценку. Представленные на выставках полотна из пробных партий имели толщину менее 35 мм и весили около 5 кг. Данных о звукоизоляции производитель не предоставил, однако вряд ли она превышает 20 дБ.
7. Филёнчатая конструкция
При изготовлении полотен этого типа в открытую раму или переплёт (рамы с перекладинами) вставляют прямоугольные или арочные филёнки. Рама может быть изготовлена по любой из вышеперечисленных технологий или выполнена из массива дерева (цельного или клеёного). Филёнки же делают из MDF, ДСП, HDF (древесно-волокнистой плиты высокой плотности) и массива дерева. Филёнчатые двери изолируют звук хуже, чем щитовые, — в особенности это касается моделей с филёнками из тонких (6–10 мм) листовых материалов.
Слабое место конструкции — стыки рамы со вставками. Из-за колебаний детали меняют свои размеры, при этом неокрашенный шип филёнки слегка выдвигается из паза на бруске рамы. Этой неприятности не случится, если производитель окрашивает (облицовывает) части полотна по отдельности и при сборке использует не клей, а винтовые стяжки
Примыкание дверного блока к стеновому проёму:
1 — стена;
2 — наличники;
3 — короб;
4 — добор;
5 — рама полотна;
6 — штапик;
7 — филёнка.
Царговая конструкция концептуально близка к филёнчатой, но в ней отсутствует замкнутая рама: полотно состоит из боковых стоек и горизонтальных вставок-царг (деревянных либо композитных планок) одинаковой или разной ширины и толщины. Заметим, что такие полотна удовлетворительно изолируют звук только при наличии клеевого пазогребневого соединения или уплотнителей между царгами.
Цельностеклянные полотна выполняют из закалённого триплекса (на отечественные изделия должна быть нанесена маркировка ЗТ) толщиной 10–12 мм. Такая дверь обладает индексом изоляции воздушного шума не менее 22 дБ, абсолютно влагостойка (производители часто рекомендуют устанавливать такие изделия в санузлах), но сложна в уходе.
Какие верхние (декоративные) покрытия бывают?
Теперь рассмотрим преимущества и недостатки наиболее распространённых декоративных покрытий.
CPL-пластик (ламинатин) довольно прочен, защищает деревянные и композитные части полотна от влаги. Современные плёнки точно воспроизводят рисунок волокон и рельеф шпона. Главные недостатки покрытия — «ненатуральная» гладкость и повторяющийся рисунок: две соседние двери могут обладать одинаковой фактурой, что невозможно при использовании природных материалов.
Полипропиленовый пластик (экошпон, кортекс) — материал с выраженной фактурой, обычно имитирующий дерево. Сегодня этот вид отделки постепенно вытесняет натуральный шпон, так как выигрывает с точки зрения прочности и влагостойкости, а выглядит зачастую не менее эффектно. Правда, экошпон самых дешёвых марок — практически однотонный, и его всё же легко отличить от дерева.
Реконструированный шпон (Fine-line) — композитное покрытие из древесных волокон и полимерной смолы. Такой шпон обладает «спокойной» текстурой и фактурой и хорошо имитирует такие породы дерева, как эбен, палисандр, ясень и дуб. Материал не менее влагостоек, чем полимерные плёнки.
Натуральный шпон ценных пород дерева (дуба, красного дерева, палисандра, ореха, клёна и др.) — дорогое покрытие, полученное продольным строганием стволов и склейкой полученных полос в листы. Облицованные шпоном полотна требуют лакировки (окраски), причём износостойкость поверхности зависит главным образом от свойств и толщины слоя лака.
Краски и эмали (алкидные, акриловые, нитроцеллюлозные, полиуретановые и др.) — цветные укрывные составы, чаще всего используемые при отделке деревянных филёнчатых дверей. Эмалевое покрытие довольно легко повредить, но зато и ликвидировать дефекты несложно — только не забудьте при покупке заказать у производителя тюбик ремонтной эмали.
Как правило, стеклянные и окрашенные глянцевой эмалью двери требуют более внимательного ухода, чем облицованные шпоном или листовым пластиком
Другие элементы дверного блока
Определившись с конструкцией и отделкой полотна, стоит обратить внимание на другие элементы дверного блока.
1. Коробка. Дверная коробка (или короб) поставляется в разобранном виде. При этом желательно, чтобы её бруски были зарезаны «на ус» (под углом 45 %) и снабжены отверстиями под стяжные винты. Тогда для сборки не потребуются стусло и кондуктор для сверления под углом, а для подгонки по размеру проёма достаточно будет подпилить низ стоек.
Коробка должна оснащаться эластичным трубчатым уплотнителем — иначе дверной блок не сможет обеспечить звукоизоляцию более 15 дБ.Наконец, производитель обязан предусмотреть в брусках пазы для монтажа наличников и доборных планок, в противном случае эти детали обрамления проёма сложно будет установить без зазоров.При сборке рамочных элементов двери из массива используют соединения под 45° и под 90°. Они одинаково прочны, выбор зависит лишь от дизайна полотна
2. Петли. Сегодня наиболее распространены неразъёмные карточные петли, которые несложно установить при монтаже дверного блока. В идеале они должны оснащаться подшипниками качения. Новые модели петель с прорезными картами не требуют выборки пазов, но увеличивают зазор между полотном и коробкой, что отрицательно сказывается на изоляционных качествах дверного блока. Пазы под врезные петли-невидимки также должны выполняться изготовителем двери (в этом случае нужно при заказе определиться с направлением открывания створки), а вот другие почти незаметные петли — пяточные — несложно установить при монтаже. Для двери с притвором (выступами на кромках полотна, которые при закрывании накладываются на коробку) подойдут лишь врезные петли-невидимки или компактные ввёртные «бочонки». Но вторые обладают сравнительно малой грузоподъёмностью, поэтому часто требуется установить три такие петли, при этом нужно соблюсти их соосность; лучше всего, если отверстия под такие петли будут сделаны на заводе.
3. Защёлка и ручки. В любую дверь врезают (часто на заводе) замок-защёлку — обычную пружинную или магнитную. Пружинные устройства порой срабатывают жестковато, к тому же при открытой двери язычок выступает из корпуса замка — есть риск оцарапаться или зацепиться одеждой.Магнитные устройства обходятся лишь на 20–30 % дороже обычных (от 550 руб.), при этом безопасней и эстетичней, но несколько уступают по надёжности.
Из всех деталей двери ручка наиболее подвержена износу, поэтому покупать следует изделия только известных производителей, использующих современные технологии нанесения покрытия, — AGB, Colombo, MORELLI, Olivary и др. Ручка должна быть максимально травмобезопасной (без острых углов и остроконечных наверший). С этой точки зрения оптимальны круглые нобы, но они менее эргономичны, чем нажимные ручки.
Чтобы оценить качество отделки полотна, внимательно осмотрите кромки и рёбра. На них не должно быть видимых стыков облицовки и отслоений покрытия
Требования к остеклению
И в щитовое, и в филёнчатое, и в царговое полотно можно вставить стекло (стёкла). Обычно производители используют обычные стёкла толщиной 6 мм. При этом, если площадь остекления составляет более трети от площади полотна, обязательно должны быть установлены усиливающие деревянные перемычки. Ещё лучше выбирать двери с безопасным закалённым стеклом или триплексом толщиной 8 мм. Недопустимо, чтобы в раму полотна было вставлено обычное стекло толщиной 4 мм, разве что речь идёт о небольших декоративных фрагментах размером не более чем 10 × 10 см.
Стекло может вставляться в раму с помощью штапиков или глухих пазов (как на фото). Первое соединение разборное, оно позволяет заменить стекло на месте. Второе неразборное: ремонт возможен только в мастерской и, как правило, не оправдывает себя с финансовой точки зрения
